Все о тюнинге авто

Фундамент, построенный по технологии тисэ. Фундамент по технологии тисэ Свая тисэ нагрузка

Свайно-ростверковый фундамент тисэ

Природные силы часто оказывают существенное воздействие на возведенные на поверхности почвы объекты. Порой величина таких нагрузок приводит к частичному или полному разрушению фундамента и невозможности дальнейшей эксплуатации строения. Для снижения подобного воздействия был изобретен свайно-ростверковый фундамент тисэ. Об особенностях его конструкции и технологии изготовления и пойдет речь в дальнейшем.

Знакомимся с фундаментом ТИСЭ

Как уже отмечалось выше, фундамент с непонятным названием ТИСЭ относится к группе свайно-ростверковых. Их особенностью является удачное объединение и бетонных оснований. При этом наблюдается значительная экономия по бетону и времени изготовления.

Столбчатый фундамент тисэ в отличие от традиционного свайного имеет одну существенную особенность – его опоры практически невозможно выдавить из почвы силами межсезонного пучения. Благодаря этому данное основание имеет ряд положительных качеств:

  • Использовать его можно практически на 97% всех типов грунтов, имеющихся на территории нашей страны. Таким образом, фундамент тисэ можно в полной мере считать универсальным.
  • В отличие от традиционного ленточного и свайного фундаментов, требующих обязательного нагружения на зимний период, описываемый вид оснований может оставаться не нагруженным. Это свойство незаменимо в индивидуальном строительстве, особенно в случае отсутствия необходимого количества денежных средств на весь объем работ.

Все вышеперечисленное связано с одной особенностью свай тисэ – они имеют значительное расширение в нижней части, так называемую подошву. Именно благодаря ей общая нагрузка на фундамент распределяется на большую площадь грунта, а также предотвращается выдавливание свай.

Технологически традиционными винтовыми бурами ручными и механическими получить скважину требуемой формы невозможно. Для фундамента тисэ потребуется приобрести специальный инструмент достаточно сложной конструкции. В связи с большим спросом купить его не сложно в любом городе, кроме этого существует и возможность аренды.

Столбы тисэ часто дополняются и особой бетонной ленточной обвязкой, получившей в строительстве название ростверка. Благодаря ему можно использовать достаточно большой перечень стеновых материалов при строительстве сооружений на подобных видах оснований.

В последние годы часто под домами встречается и фундамент плита по системе ТИСЭ.

До настоящего времени не удалось получить идеального вида фундаментов. У каждого из них есть как положительные, так и отрицательные аспекты. Имеются свои плюсы и минусы технологии тисэ. При этом отрицательных аспектов немного. Основной из них заключается в ограничении нагрузки, что не позволяет применить фундаменты тисэ под многоэтажными домами и строениями из кирпича и бетона.

Технологически строительство фундамента по технологии тисэ своими руками вполне доступно. Чтобы дать представление о процессе ниже рассмотрим его основные этапы.

Фундамент ТИСЭ своими руками. Проектирование

Начинать работу следует вне строительной площадки. Силами проектного бюро, профессиональных строителей или самостоятельно необходимо выполнить проект фундамента по технологии тисэ. Предварительно необходимо спроектировать и сам дом, выбрать его этажность, материал стен и перекрытий, тип кровли и вид кровельного материала.

Ошибки на данном этапе работ чреваты бесполезностью всех последующих действий. Неправильный проект приведет либо к неоправданным расходам на строительство чрезмерно усиленного фундамента ТИСЭ, либо, что более опасно, к получению основания, которое не будет способно выдержать прилагаемую к нему нагрузку. Рекомендуем на данном этапе обратиться к профессионалам.

Подготовка и разметка участка

Непосредственно на месте будущего строительства фундамента по технологии тисэ начинать следует с выравнивания участка. Кроме этого профессионалы рекомендуют удалить верхний слой почвы на глубину около 250 мм. Сделать это можно как вручную с помощью совковой и штыковой лопат, так и с привлечением спецтехники.

Далее выполняют разметку, согласно которой будут располагаться сваи по технологии тисэ. Предварительно намечают наружный и внутренний периметры стен дома. Посередине между ними и пройдет линия, на которой располагаются точки бурения. Рассчитать количество опор фундамента ТИСЭ несложно, разделив предполагаемый вес строения на несущую способность каждой сваи. Расстояние между скважинами рассчитывают делением периметра стен на требуемое количество отверстий в грунте.

Бурение скважин

Каждый этап изготовления фундамента ТИСЭ важен для общего результата. Бурение скважин необходимо выполнять строго вертикально на требуемую глубину. Несущая способность сваи тисэ зависит от ее длины и диаметра. В частном домостроении в основном используют опоры шириной 200 мм, следовательно, основной изменяемой величиной является протяженность бетонного стержня.

В случае необходимости выполнения данного этапа в сжатые сроки лучше воспользоваться услугами профессиональных бурильщиков и специализированной строительной техники на автомобильных шасси. Если бюджет строительства ограничен, придется выполнить эту нелегкую операцию вручную.

Особенностью бура для фундаментов ТИСЭ является наличие дополнительного отклоняющегося ножа, способного отойти от тела инструмента на определенной глубине. Благодаря этому цилиндрическая на всем протяжении скважина приобретает расширение у подошвы диаметром 600 мм. Как правило, данной величины достаточно для достижения желаемого результата. Чтобы получить сваи тисэ требуемой длины бур оснащается дополнительными стержнями. Для облегчения процесса можно воспользоваться арендованным мотобуром.

Опалубка и бетонирование

Чтобы получить фундамент тисэ с требуемыми характеристиками обязательным является установка опалубки в скважинах. Для этого можно подобрать готовые пластиковые или асбестоцементные трубы, или использовать листы рубероида. Помня об ограниченности бюджета стройки, подробно остановимся на самом дешевом варианте.

Пробурив скважины под сваю тисэ требуемой глубины, от рулона отрезают полотно рубероида чуть большей длины. Затем его сворачивают вдоль и опускают в отверстие в грунте. После этого рубероид расправляют внутри, чтобы он прилегал к стенкам скважины.

Для получения бетона высокой прочности обязательно выполняют армирование сваи тисэ. Для этого используют стальную арматуру класса АIII диаметром 10 или 12 мм. Как правило, в каждую скважину опускают четыре длинных прута. На поверхности почвы стержни предварительно необходимо соединить перемычками из аналогичной или менее толстой арматуры. Для этого используют мягкую вязальную проволоку или сварку.

Выполнив опалубку и армирование, фундамент тисэ заливают бетоном. При этом для последующего монтажа ростверка – воздушной, приподнятой над землей бетонной ленты, оголовок каждой сваи должен располагаться на определенной высоте относительно уровня почвы. Замесить бетон можно как в бетономешалке, так и купить готовый с доставкой автомиксером.

Изготовление ростверка

При использовании в качестве стеновых строительных материалов бруса или пиломатериалов можно изготавливать фундамент тисэ без ростверка. Для других случаев необходимо изготовить бетонную обвязку. Она представляет собой ленту прямоугольного сечения, висящую на сваях над землей.

Чтобы получить качественный фундамент монтируется опалубка для ростверка тисэ. Она представляет собой дощатый короб, устанавливаемый на всем протяжении будущих стен. Во избежание проседания под всей опалубкой выполняется временная песчаная подсыпка на высоту установки обвязки. Опалубка должна располагаться таким образом, чтобы выступающие части стержней свай тисэ располагались внутри.

Установив и укрепив опалубку, приступают к армированию ростверка. Аналогично усилению свай, внутрь опалубки укладывают предварительно соединенные между собой арматурные стержни. Используя вертикальные перемычки достигают зазора до нижней плоскости ростверка не менее 5 см. Аналогичное расстояние армопояса должно соблюдаться до боковых и верхней граней.

Особое внимание при армировании ростверка фундамента ТИСЭ следует обратить на углы и места примыкания перегородок. Здесь стержни, предварительно согнутые под прямым углом, должны заходить друг на друга не менее чем на 1 метр. Это обеспечит требуемую прочность ростверку. Также укрепить бетонную ленту можно, применяя арматуру большего диаметра.

Установив армирующий каркас выполняют его заливку бетоном, приготавливаемым непосредственно на месте выполнения работ или приобретенным на бетонном заводе. Для уплотнения массы и удаления воздуха смесь подвергают обработке строительным вибратором. После этого поверхность ростверка накрывают мешковиной и оставляют .

Чтобы фундамент тисэ набрал максимальную прочность необходимо в течение первых нескольких недель увлажнять укрывной материал. Особенно это актуально в случае установки жаркой сухой погоды. После выдержки в течение нескольких месяцев можно приступать к дальнейшим работам. Нижние перекрытия лучше монтировать на несколько рядов кладки, так как сделать пол на фундаменте тисэ нецелесообразно из-за высоких теплопотерь в будущем.

В этой статье я расскажу о том как, почему и какими средствами я рассчитывал фундамент для своего дома. Совсем не хочу кого-либо убеждать в том, что мой подход и мои выводы верны. Всё, что я насчитал, предназначалось только для того, чтобы убедить лишь себя=) Но, в процессе расчётов, познавания некоторых тонкостей, наблюдений за монолитным строительством 9и-этажки в соседнем дворе и частном строительстве на окраинах моего города, перечитывании сотен страниц сайтов, справочников, книг я приобрёл уверенность в том, что делаю и как это делаю.

Отправной точкой для начала расчётов, уже после того как я определился с тем, что это будет фундамент по технологии ТИСЭ, безусловно, была книга автора этой технологии Р.Н.Яковлева. Перечитав её несколько раз я вдруг понял, что приведённые в книге цифры даны с многократным запасом, и я решил пойти своим путём. Но, обо всём по порядку.

Первой мыслю, после того, как я принял решение о строительстве дома, было желание минимальных земляных и железобетонных работ на участке. Так случилось, что я оказался среди близких друзей, которые оказались ещё и единомышленниками и сподвижниками идеи домостроения. Мы купили никому не нужный большой кусок земли в 30-и км от города, где нету никаких коммуникаций, кроме относительно нормальной дороги, и взялись за его освоение. Конечно, деньги - это острый вопрос для любого из нас, и нам пришлось взвешивать все наши действия на сотни шагов вперёд. Экономия по принципу "экономить на всём" зачастую приводит просто к переделыванию всей работы заново, потому был избран принцип "умной экономии". Фундамент - это отправная точка, это такое сооружение, на конструкцию которого влияет выбор всех последующих технологий. Какие это будут стены, что будет лежать на крыше, какое будет отопление, какое устройство перекрытий, будет ли камин и многое-многое другое - это всё влияет на фундамент, на его геометрию, распределение нагрузок, тип, и, в итоге, на цену.

Фундамнт я выбирал из принципа минимального вмешательста в грунт, скорости возведения и цены, и первое, на что пал выбор - винтовые сваи и деревянная обвязка брусом 200х200мм. Подробно ознакомившись с теорией и отзывами взялся за расчёт конкретно под свой проект дома. Кстати, необходимо упомянуть проект дома. Дом был разработан креативными молодыми архитекторами практически без учёта моих пожеланий=). Он оказался совсем не похож на тот дом, который я рисовал в своём воображении, ну совсем! Однако, он понравился мне с первого взгляда! Он показался мне необычным и геометрически не простым, хотя и довольно элегантным. В общем, вот картинки...

Упоминание о проекте необходимо для того, чтобы вы смогли представить себе площадь застройки. На большинстве сайтов компаний, которые на тот момент предлагали винтовые сваи, были указаны примерные цены на готовый фундамент. Цены были весьма вкусными, что-то типа: "винтовой фундамент под дом 196м.кв. - от 2400$". Конечно, когда дошло дело до расчётов, бысто выяснилось, что сваи нужны не только под углами дома, но нужно целое свайное поле! И проблема была не столько в несущей способности винтовой сваи, сколько в расстояниях между ними - в общем, свай под мой проект было необходимо около 100 штук! Цена одной, как выяснилось в переписке с фирмой, около - 100$ c работой по установке. И вот фундамент мне выливается в 10 000$ + 6 кубов бруса ещё 1000$!!! (цены 2012 года ) Ни о какой экономии при таком ценнике речи не идёт - пришлось искать альтернативу...

Альтернатива не заставила себя долго искать - ТИСЭ. Не очень привлекала эта технология - нужно чем-то ручным бурить землю, замешивать бетон, какая-то арматура, которую ещё и гнуть нужно - всё это было очень чуждо мне, полиграфисту по профессии. Но, глаза боятся, а руки делают. Выбрав столбы ТИСЭ за опору долго думал над тем, какой же делать ростверк (надземную обвязку столбов), было два варианта: деревянный брус или бетонная лента). Начитавшись форумов, выделил основные минусы бруса: 1 - брус деревянный и он живёт своей жизнью, крутится, изгибается; 2 - на длинных пролётах он играет и прогибается; 3 - нижние венцы у брусовых домов - всегда слабое место, они могут гнить, сыреть, их ест всякая живность (конечно, это лишь чей-то неудачный опыт, бывают и хорошие примеры); 4 - брус, при описанных минусах, ещё и дороже бетона более чем в два раза (куб бетона М400 - 78$, куб бруса 200х200 - 180$). Был выбран бетонный ростверк. Начались расчёты.

Купив за 90$ бур ТИСЭ мы пробурили несколько скважин в нашем поле, взяли пробы грунта, помяли его руками, взболтали в баночке с водой и определили, что в разных местах нашего поля грунт сильно отличается от чистого крупнозернистого песка до суглинков с содержанием глины до 30%. В процессе бурения так же сделали вывод о пористости грунта - он был весьма и весьма плотным. Песок, конечно, бурился легко, а вот с сулинками пришлось потруднее, но, в целом, 20 минут на скважину глубиной 150см. Дальше исследовали вопрос о . Это, в первую очередь, теоретическая информация из интернета и, во вторую очередь, нашлись друзья, которые выяснили этот вопрос в компетентном метеорологическом органе - для нашей области максимальная глубина промерзания 50см, а на практике глубже 30см грунт уже много лет не промерзал. Теперь на очереди - пробуренные скважины и тут нам пригодились. Оставив их на осень, зиму, весну мы наблюдали за водой в них (в есть фото). Наблюдение показало, когда верховодка уходит, грунтовые воды залегают на глубинах свыше 2-х метров. Перед началом строительства мы пробурили две скважины на воду методом гидробурения на глубину 35 метров - это интересное зрелище, дающее ценную информацию о глубинном составе грунта. Как вывод, под небольшим 2 - 4 метровым слоем суглинков лежит широченный пласт плотной водонепроницаемой глины. На плотность и водонепроницаемость наших грунтов указывали и весенние лужи на участках - они совершенно не впитывались в грунт и не уходили в течении нескольких недель (даже осока проросла), пока мы не прокопали дренажные каналы. Итак, у меня были все необходимые данные для определения несущей способности грунта. На участке есть небольшой уклон в 60см под пятном застройки, поэтому глубину заложения свай я выбрал такую, чтобы в нижней точке участка расширение сваи тисэ полностью находилось ниже глубины промерзания, ведь суглинки - пучинистые грунты. Итак, перепад высот 60см + глубина промерзания 50см + высота самого расширения 25см + небольшой запас для ровного счёта=150см. Плюс обязательное дренирование участка! Из книги Яковлева () определил несущую способность грунта в диапазоне 3,5-4 кг/см.кв.

Определяем количество свай

Этот процесс в большей степени творческий, нежели расчётный, потому что необходимо искать балланс между количеством свай и расстоянием между сваями. Во-первых, нужно найти отправную точку - минимально допустимое количество этих свай. Для этого необходимо выяснить общую нагрузку от дома + нагрузки снеговые, динамические, ветровые, бытовые. Начинаем с крыши, потом стены, нагрузки и т.п.:

В результате расчётов видим, что мой легкий каркасно щитовой пенопластовый домик весит ни много ни мало 302 тонны! Причём наибольший вклад в этот вес даёт крыша со снегом, тёплый пол и нежданные гости. При таком положении вещей я выбрал минимальный диаметр расширения столба тисэ, который, согласно измерению линейкой, оказался 45см (в инструкции заявлялось 40см) и получил площадь одной опоры S=Pi*R^2=1590см.кв. Посчитав необходимую общую площадь по формуле из книги Яковлева (в статье она есть) и разделив её на площадь одного столба получаем необходимый минимум столбов 60 штук. Это первая отправная точка.

Для наглядности я сделал простенький флэш-калькулятор, который считает всё, что только можно посчитать в области столбов. Нужно только заранее посчитать общий вес дома и выяснить по несущюю способность грунта. А дальше можно подбирать необходимое количество столбов и диаметр расширения. Тут же расчитывается марочная прочность бетона - это минимально возможная прочность, учитывающая только осевое сжатие (без расчёта на кручение, изгиб, внецентренное сжатие и прочие деформации). Расчёт выталкивающей силы морозного пучения произведён без учёта веса самого дома (как если бы мы законсервировали голый фундамент на зиму). В нормальных условиях часть этой силы (или вся ) скомпенсируется нагрузкой от веса дома.

Фундамент ТИСЭ относится к группе свайных опор. Он изготавливается по буронабивной технологии. Этот вариант отлично подойдет под индивидуальный дом на пучинистых грунтах.

Морозное пучение

Явление морозного пучения характерно для глинистых почв, к которым относятся:

  • супеси;
  • глины;
  • суглинки.

Пучение возникает при одновременном наличии двух условий: холода и влаги. Глина плохо пропускает жидкость и накапливает ее. В зимний период грунт промерзает на разную глубину, для некоторых территорий страны эта отметка составляет более 2 метров.

При морозном пучении почва увеличивается в объемах и выталкивает фундаменты. Последствиями станут неравномерные деформации, трещины на стенах, разрушение.

Принцип воздействия сил морозного пучения на дом

Универсальный фундамент технология ТИСЭ позволяет бороться с таким явлением. Дом на фундаменте ТИСЭ словно зацепляется за грунт. Это возможно за счет уширения в нижней части. Для больших строений делают ленточный фундамент ТИСЭ. Такая технология представляет собой комбинированный вариант. Здесь в работу включаются и столбы, зацепленные в землю, и лента, надежно связывающая всю конструкцию воедино.

Универсальный фундамент технология ТИСЭ: преимущества

Строительство фундаментов - важная составляющая работ. Иногда смета на возведение подземной части составляет треть от всей стоимости. Но при грамотном выборе основания можно существенно снизить трудовые и финансовые затраты.

Фундамент на сваях ТИСЭ обладает следующими преимуществами:

  • хорошая несущая способность;
  • отсутствие потребности в тяжелой технике;
  • снижение затрат на транспортировку материалов и конструкций;
  • эффективный способ борьбы с морозным пучением;
  • возможность использовать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ);
  • простота технологии.

По поводу последнего плюса необходимо дать пояснения. При строительстве на болотистой местности на время работ придется выполнить временное водопонижение. Это может потребовать дополнительных затрат.


Схема фундамента

Конструкция обладает и другими минусами. Недостатки фундамента ТИСЭ:

  • невозможность обустройства подвала или высокая его стоимость;
  • увеличение затрат при работе на крупнообломочных грунтах;
  • потребность в специальном оборудовании (бур с откидными ножами).

Несмотря на недостатки, фундамент ТИСЭ своими руками под свой дом - это надежная опора для здания, хорошая экология и безопасность для человека.

Расчет фундамента

Вычисления заключаются в подборе оптимального сечения, шага опор и глубины опирания. Для выполнения потребуется подготовить исходные данные:

  • тип грунтов на участке;
  • нагрузки от здания.

Расчет выполняют так же, как и для других буронабивных типов. Чтобы понять, какие почвы расположены на территории строительства, придется выполнить геологические изыскания. Для этого проводят ручное бурение или отрывают шурфы - глубокие ямы. Устройство фундамента ТИСЭ предполагает изучение почвы на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку подошвы.

Для расчетов нужен не только тот слой, на который происходит опирание, но и все вышележащие. Свайный фундамент рассчитывается с учетом опоры на основание в нижней точке и с включением бокового трения.

Для сбора нагрузок от здания потребуется сложить массу всех его конструкций:

  • фундаментов (предполагаемую);
  • стен;
  • перекрытий;
  • перегородок;
  • кровли.

Также сюда включают полезную нагрузку на перекрытия от мебели, оборудования и людей, а также снег на крыше. Все значения умножают на коэффициент надежности, который составляет от 1,05 до 1,4 в зависимости от типа нагружения. Основной нормативный документ, которым пользуются при вычислении массы дома - СП «Нагрузки и воздействия».

Технология возведения

Такой способ возведения зданий, при котором предусматривают уширения в области подошвы, - не новость для строителей. Методом пользуются еще с 18 века. Но раньше не было возможности использовать современные насадки, поэтому скважину разрабатывали с помощью небезопасного взрывного метода.

Сейчас на строительном рынке представлены специальные инструменты, которые оснащены откидными ножами. По достижении определенной отметки эти приспособления откидываются, а бур продолжает свою работу. Ширина расширения в среднем назначается равной 60 см.


Фундамент по технологии ТИСЭ нужно опирать ниже уровня промерзания. Точную отметку этого уровня для каждого региона можно узнать по специальным таблицам или картам.


Технология ТИСЭ фундамента проще при работе с песчаными грунтами. Такой материал легко поддается обработке. Но чаще всего на крупных или средних песках можно обойтись более простыми сооружениями: такие основания не склонны к морозному пучению. Сложнее дело пойдет на глинистых почвах, но именно для них вариант создан. Существенные трудности могут вызвать крупные обломки на пути бурения, например камни.

Если при геологических исследованиях найдены грунтовые воды близко к поверхности земли, потребуется выполнить водопонижение. Временно воду можно откачать насосами. После заливки бетона УГВ не имеет значения, поскольку сваи опираются на значительную глубину и хорошо работают в условиях болотистой местности.

Технология фундамента ТИСЭ практически не отличается от обычного буронабивного типа. Она включает в себя несколько стадий:

  • расчистка и разметка участка;
  • бурение скважин;
  • установка арматурных каркасов;
  • заливка бетона;
  • возведение ростверка.

Территорию под строительство нужно очистить от мусора. После этого по периметру будущего здания сооружают отмостку, к которой будет крепиться шнур, показывающий направление осей или стен здания. Для изготовления обноски используют деревянные стойки и перемычки.

Бурение скважин

Строительство фундамента ТИСЭ существенно отличается только на этом этапе. Оператор выполняет бурение. После того, ка инструмент достигает определенной проектом отметки, выкидывается специальный нож. Этот нож работает на тяге, он продолжает выбирать грунт, но уже с большим диаметром.


Отработанная почва собирается в специальную емкость и удаляется из скважины. При необходимости на дно укладывают песчаную подушку, а в скважину вставляют трубу из рубероида (из толя - устаревший вариант). Такая труба позволит предотвратить протекание цементного молочка в грунт и ухудшение качества бетона.

Армирование

Свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ усиливают арматурными каркасами. Рабочие стрежни располагаются вертикально. Они предназначены для компенсации изгибающих нагрузок. Чаще всего устанавливают 4-6 стержней класса А400 диаметром 10-14 мм. Точные значения зависят от массы дома: чем она больше, тем мощнее требуется армирование.

Чтобы соединить рабочие пруты между собой используют горизонтальные хомуты из арматуры диаметром 6-8 мм. Их располагают с шагом 200-300 мм по всей высоте сваи.



К арматуре предъявляются следующие требования:

  • соответствие классу и диаметру;
  • надежное скрепление элементов каркаса между собой на сварку или вязальной проволокой;
  • отсутствие на поверхности загрязнений, краски и ржавчины.

При необходимости соединения арматуры по длине, это желают с нахлестом, который принимается не менее 20 диаметров. Концы стержней должны выходить выше обреза сваи для соединения с ростверком.

Бетонные работы

Для бетонирования свай рекомендуется использовать бетон В15. Его можно приготовить самостоятельно из цемента, песка, щебня (гравия) и воды, нот лучше заказать смесь на заводе. В этом случае материал имеет паспорт, а все пропорции при приготовлении строго соблюдены.

Бетонирование каждого элемента делают за один прием. Перерывы в работе приведет к образованию швов - ослабленных участков. Работу выполняют двумя способами:

  • вручную;
  • с помощью бетононасоса.

Если выбран второй вариант, это нужно сообщить изготовителю бетона. Для работы со специальной техникой требуется материал с маркой подвижности П4 или П5. Иначе механизм может сломаться.

После заливки в обязательном порядке выполняют уплотнение смеси. Это нужно для того, чтобы удалить из толщи пузырьки воздуха. Уплотнение делают методом вибрирования или штыкования. Для штыкования потребуется только прут арматуры, которым перемешивают массу бетона.

Изготовление ростверка

Фундамент ТИСЭ с ростверком позволяет соорудить надежную и жесткую систему. Поскольку чаще всего технология применяется для пучинистых грунтов, то и при изготовлении обвязки стоит помнить о методах борьбы с пучением.

Ростверк не должен касаться земли. Только так можно уберечь его от повреждений при морозном пучении. Несмотря на это, конструкция может быть заглубленной. Для изготовления обвязки используют два метода.

Первый заключается в поднятии элемента над землей. Величина зазора принимается равной 10-15 см. Чтобы это сделать перед заливкой на поверхность земли насыпают слой песка нужной толщины. Ростверк изготавливают по привычной технологии с применением опалубки. После заливки конструкции придется выждать несколько недель на набор прочности. В завершении песок вынимают из-под фундамента, а образовавшийся зазор закрывают декоративным материалом.


Висячий ростверк исключит давление грунта на дом

Чтобы сделать заглубленный ростверк на пучинистом грунте, под ленту подкладывают демпферный слой. Для его изготовления подойдет пенополистирол низкой прочности толщиной 10 см. При выпучивании грунта материал сминается, но не передает нагрузку выше. За счет этого предотвращается губительное влияние на ростверк и его повреждение.
Монолитную обвязку делают по типу ленточного фундамента.


Рабочую арматуру диаметром 10-14 мм располагают горизонтально. Для вертикальных и горизонтальных хомутов используют стержни 8 мм. Для заливки ростверка стоит брать бетон марок В15-В20 в зависимости от нагрузок и расстояния между сваями.

Важный дисклеймер :
Весь описываемый материал — лишь мой опыт . Это не правило «как надо делать», а лишь «как решил делать я» . Но лично я люблю учиться на чужом опыте и чужих ошибках, ведь собственных не избежать, поэтому и решил написать такой отчет. Теперь можно к сути.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Перед тем как размечать фундамент , я спроектировал нарисовал его в Архикаде (Archicad 16).
Вот видео, которое показывает, как это сделать (всего за 3 минуты):

Если вы не хотите делать самостоятельно, у нас всегда можно купить готовый или заказать индивидуальный.

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):



Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Видео о моем свайном поле можно посмотреть . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Фотографии с этого этапа:
Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Делаю уширение сваи ТИСЭ :

А вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:

Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.

Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Вот фотографии (сделано неправильно, я сначала накрыл пакетом, а потом сыпал песок, а не наоборот):


Здесь же можно увидеть и шпильки в свае.

Вот финальное фото свай через месяц их выдержки:


Ровность свай можно потом регулировать, делая доп. слой бетона или водостойкой фанерой разной толщины.

Ошибки этапа заливки свай фундамента ТИСЭ:
1. Решил замешивать бетон без щебня, ничего не мешалось, все слипалось, тратилось очень много цемента, а также воды (что уменьшало марку бетона). Получался пескобетон, а его не все считают подходящим для фундамента
2. Забыл на первой свае положить пластификатор в бетон, проблема возникла опять же с водой.
3. В первой свае поставил арматуру неточно, она прилипла к боку
4. Оцинкованные трубы это круто, но ставить их в рубероид очень неудобно, если рубероидный цилиндр такого же размера. нужно делать лунку и цилиндр чуть шире (на пару см) чем труба.

Расходы на столбчатый фундамент ТИСЭ своими руками

Вот моя смета расходов на ТИСЭ (дом 100 кв.м.):
— Трубы оцинкованные вентиляционные диаметром 250 мм 40 шт. (нарезаны в нужный размер от 50 до 100 см, т.к. на участке уклон) = 7800 руб.
— Арматура 40 прутков арматуры по 11,7 метра, каждый разрезан на 6 кусков по 1,95 метров = 6700 руб.
— Цемент 2 тонны = 10000 руб.
— Пластификатор С-3 15 кг. = 1000 рублей
— Шпильки и гайки с шайбами для свай — 2200 рублей
— Рубероид 10 шт — 3000 рублей
— ОПГС 15 тонн — 14000 рублей (можно заменить на 5 тонн щебня, получится дешевле)
— Вибратор глубинный = 2500
— Бетономешалка — (дали просто так на первое время, потом пришлось брать в аренду, а так добавляйте 250 рублей в сутки или 7-10 тысяч рублей за покупку — цены на 2015 год, сейчас уже наверняка подороже).
Итого: 48 тысяч рублей + бетономешалка . Если обобщить, то 50 тысяч + своя работа. С наемной силой около 100 тысяч.

Напоминаю о наших услугах — разработаем для ваших строителей или вас, разработаем качественный , а также привезем для вас немецкого производства в любой регион.

Самый популярный вид опорной конструкции среди частных застройщиков — это фундамент по технологии тисэ. Аббревиатура ТИСЭ означает — Технология Индивидуального Строительства и Экологии. Технология тисэ позволяет возводить дом своими руками без опыта в строительном деле и при отсутствии квалификации.

Построить фундамент по технологии тисэ — значит сэкономить почти в 2 раза семейный бюджет, выделяемый на строительство дома и экономить также денежные средства при дальнейшей эксплуатации дома.

Фундамент ТИСЭ позволяет сэкономить деньги при строительстве и, при этом, не приносит вред окружающей среде.

При применении данной технологии не страдает экология, так как строительство дома ведется с применением доступных сырьевых ресурсов. С технологией тисэ решаются следующие задачи:

  • изоляция помещений от контакта с материалами для строительства дома;
  • возможность использования эффективной вентиляции, что позволяет избегать появления застойных невентилируемых зон в доме, внедрение вытеснительных схем вентиляции;
  • возможность создания благоприятного электромагнитного поля;
  • не создает повышенный радиационный фон;
  • обеспечивается надежная изоляция сооружений от проникновения радиоактивных элементов, в частности газа радона;
  • введение новой системы энергосбережения, снижающей в 2-3 раза уровень энергии от отопительных систем;
  • возможность обеспечения экологической безопасности жилого дома.

Преимущества и недостатки фундамента тисэ

Возведенный по технологии тисэ фундамент представляет собой свайно-ленточную конструкцию, которая выполняется в виде свайного поля. Соединяющий сваи не касается земли. Это свойство конструкции исключает давление грунта на нее в любой период года.

Фундамент тисэ имеет следующие характеристики:

  • надежность;
  • экономичность;
  • простота монтажа;
  • малые сроки строительства;
  • возможность возведения конструкции в зимний период;
  • экологичность;
  • возможность применения в сейсмически опасных районах;
  • нивелирование любых вибраций;
  • возможность строительства при любом уровне грунтовых вод.

Фундамент тисэ состоит из следующих элементов:

  • армированные сваи специальной формы;
  • железобетонный ростверк.

Сваи для фундамента тисэ имеют в нижней части полусферическое расширение. Это расширение позволяет увеличить опорную зону, повышает несущие характеристики основания дома. Эта особенность опорной конструкции позволяет применять ее при строительстве разного вида домов. Такое фундаментное основание не дает усадку и подходит как для легких каркасных домов, так и для домов из камня.

Сферическая часть свайной конструкции обладает очень полезным свойством: она противостоит силам выдавливания, которые возникают на пучинистых грунтах, и удерживает опору в грунте.

К недостаткам строительства фундамента тисэ относят необходимость приобретать профессиональное оборудование буры или мотобуры.

Ростверк — это ленточная часть технологии тисэ, изготавливается из железобетона. Ростверк выполняется на некотором расстоянии над грунтом. Наличие зазора между ним и землей не позволяют силам пучения воздействовать на фундамент.

Вернуться к оглавлению

Экономическая составляющая опорной конструкции

Строительство столбчато-ленточного фундамента по технологии тисэ целесообразно и с точки зрения экономики. Оно отличается малым объемом земляных работ, меньшими затратами на изготовление бетонного раствора, так как при изготовлении опорной конструкции данного типа под дом, его понадобится меньше, чем для обыкновенного ленточного фундамента.

Строительство фундамента по технологии тисэ позволяет сэкономить средства и возвести конструкцию в краткие сроки, для его возведения не требуется привлекать дополнительную рабочую силу.

Вернуться к оглавлению

Монтаж столбчато-ленточного фундамента

Монтаж оснований по технологии тисэ требует предварительного расчета количества свай и определения точного их расположения под ростверком с учетом несущих характеристик грунта и проекта дома. Он состоит из следующих этапов:

  • разметка контура;
  • бурение и расширение скважин;
  • армирование свай;
  • изготовление ростверка.

Эти расчеты поручают выполнять специалистам проектных организаций, так как необходимо провести исследование грунта на участке, рассчитать и изготовить проект постройки.

Схема разметки фундамента по теореме Пифагора.

  1. Сначала забивают 2 обносные доски. Их устанавливают на расстоянии длины будущей стены увеличенной на 2 м. К доскам крепится шнур или леска. Материал шнура не должен растягиваться, поэтому чаще используют леску или бечевку. Первый угол определяют, отступив от обносной доски на 1 м, и вбивают колышек. От первого колышка отмеряют длину стены будущего дома и вбивают второй колышек, это будет место второго угла. Обносные доски устанавливают для обозначения нулевой отметки строения в фундаменте ТИСЭ, она соответствует верхнему уровню ростверка. Используя гидроуровень, проверяют совпадение верхнего края доски с нулевой отметкой.
  2. Для разметки 2-ой стены фундамента, перпендикулярно первой следует определить прямой угол. Это можно сделать, применив теорему Пифагора или принцип «египетского треугольника». По теореме Пифагора, зная размеры стен дома, нужно вычислить диагональ. В первой точке крепится шнур длиной больше длины 2-ой стены и натягивается между обносными досками. От 1-ой точки отмеряется длина 2-ой стены и вбивается 3-ий колышек. Во второй точке крепится шнур равный диагонали образованного стенами треугольника, его соединяют в 3-ей точке со шнуром из первой точки. Если шнуры хорошо натянуты и не провисают, то в первой точке получился угол 90º. При использовании «египетского треугольника» отмеряют 12 м шнура и связывают его в кольцо. На расстоянии 3 м вяжут 2-ой узел, через 4 м вяжут 3-ий узел. Между 1-ым и 3-им узлом расстояние будет составлять 5 м. С помощью полученного треугольника фиксируют прямой угол на площадке будущего фундамента. Для этого укладывают в отмеченную точку узел, который располагается между сторонами 3 и 4 м, 2 других угла разносят в стороны по будущим стенам, при равномерном натяжении шнура по сторонам получается прямой угол.
  3. Повторяют действия по определению прямого угла для 3-ей стены, забивают колышек в 4-ую точку. Соединяют шнуром 3-ю и 4-ую точки, получается внешний контур фундамента тисэ.
  4. Внутреннюю обноску выполняют, отмерив от угловых точек расстояние равняющееся ширине ростверка, забивают колышки и соединяют их между собой шнуром или леской.
  5. Определяют места бурения скважин под сваи. Центры скважин будут совпадать с линией, находящейся посредине между обносками, по этой линии натягивается шнур. Места бурения угловых скважин на пересечении стен отмечают колышками.

По периметру стен определяют места бурения скважин согласно шагу, рассчитанному проектной организацией, отмечают их колышками.

Вернуться к оглавлению

Бурение и расширение скважин

В местах, отмеченных под скважины, выкапывают ямки глубиной в пол лопаты и начинают бурить. Бурение скважин ведут буром ТИСЭ. Это ручной инструмент, состоящий из рукоятки, бура, двухсекционной штанги, накопителя грунта и откидной лопатки. Глубина бурения регулируется штангой. Забор грунта и его рыхление обеспечивает грунтоприемник, а откидная лопатка ведет процесс расширения нижней части скважины.

Чтобы оптимизировать процесс бурения, специалисты советуют набурить 5-6 скважин, а потом выполнять в них расширение, это позволит экономить время на переоборудование бура.

Для улучшения процесса бурения песка специалисты советуют заливать на ночь в скважину около 5 ведер воды. Наутро это облегчит выполнение расширения.

При бурении расширения бур и штанга должны вращаться, на штангу надевают откидную лопатку и прикрепляют ее шпилькой к грунтопремнику. Лопатку поднимают с помощью шнура, а опускается она самостоятельно под своим весом.

Выполнив расширение под опору, начинают армирование и .